РУССКАЯ ПЕЧЬ

Русские печи бывают разных размеров и разных конструкций — простые и более сложные, с плитой и обогревательным щитком. Эти печи практически универсальны, но имеют и некоторые недостатки. Так, в них затруднено приготовление некоторых блюд, требующих наблюдения за их приготовлением: в горниле русской печи наблюдать за этим практически невозможно.

 

Большим недостатком русских печей является то, что они выделяют тепло начиная с уровня пода печи, который находится на расстоянии до 900 мм от пола, и та часть помещения, которая находится ниже пода, не нагревается.

 

Не все топливо в русской печи горит одновременно во всех точках горнила. Так, часть топлива, которая находится ближе к устью, сгорает гораздо быстрее, чем та, что находится у задней стенки.

 

Это происходит потому, что большая часть кислорода, необходимого для горения, расходуется у самого устья и к задней стенке его доходит очень мало.

 

Здесь рассматриваются печи средних размеров. Если необходима малая или большая печь, то она выкладывается точно так же, только в уменьшенном или увеличенном виде. Приборы используются те же.

 

Рассмотрим детали простой русской печи без самоварника (180). Печь строится на прочном фундаменте, на 100 мм превышающем размеры печи. В ее нижней части остается свободное пространство — подпечье с отверстием в передней части печи. Подпечье используется для хранения печного инвентаря: ухватов, кочерги, совков и др.

 

Подпечье перекрывается кирпичным сводом, полосовой, угловой или другой фасонной сталью, бетонными балочками либо деревянными брусками, по которым устраивают бетонный или деревянный настил 2.

 

Доски берут толстые, нестроганые. Самыми безопасными в пожарном отношении являются железобетонные или бетонные плиты либо кирпичный настил по стальным или бетонным балкам. Их концы должны заходить на стенки кладки как минимум на 50, а лучше на 100 мм. На уровне настила с передней части печи делают холодный печурок 3.

 

Во избежание сильного нагревания по деревянному настилу надо укладывать двух-трехслойную изоляцию из войлока, вымоченного в глиняном растворе и покрытого сверху кровельной сталью, которую предварительно окрашивают с двух сторон.

 

Такая изоляция предохраняет доски от излишнего нагревания и предупреждает высыпание засыпки 4 из-под пода 5. Швы между бетонными плитами или кирпичами обязательно промазывают любым раствором.

 

Кроме того, деревянные части необходимо предварительно обработать антисептиком против жуков-древоедов и древесного гриба.

 

С передней стороны на уровне пода печи, примерно на высоте 800—900 мм от пола, устраивают шесток 6, ровную площадку из кирпича, на которую лучше всего уложить чугунную плиту без конфорок.

 

Плита предохраняет кирпичную площадку от быстрого разрушения и облегчает передвигание по ней посуды. Над шестком оставляют отверстие прямоугольной формы — окно шестка 7. На шесток ставят различную посуду.

 

Окно шестка перекрывается кирпичной арочкой или двумя кусками угловой или полосовой стали. С лицевой стороны кладут угловую сталь, а с внутренней — полосовую, потому что она меньше нагревается.

 

Широкая же полка уголка, выходящая в перетрубье 10, нагревается сильнее. По правилам пожарной безопасности здесь нельзя применять деревянные брусья. Вместо них можно уложить бетонную балочку.

 

Во всех других случаях, кроме перечисленных, при кладке печей в местах сильного нагрева не рекомендуется применять сталь, так как, нагреваясь, она расширяется и разрушает кладку.

 

Против шестка расположена главная часть печи — варочная камера 8 (горнило) с отверстием — челом 9 (устьем) в передней стенке камеры, которое бывает прямоугольной формы или в виде свода. Устье служит для закладывания в горнило топлива, установки посуды с пищей.

 

Над устьем, до верха горнила, расположена стенка — газовый порог 11 высотой не менее 180 мм, считая от верха горнила. Свод горнила должен быть приподнят не менее чем на 50 мм по сравнению с его передней стороной, считая от шестка.

 

Это необходимо для того, чтобы горячие газы все время находились в подсводном пространстве, расположенном выше устья, и нагревали не только свод, но и под печи.

 

Задерживаемые таким образом горячие газы там полностью сгорают, способствуя нагреванию печи. Если такого порога нет, то горячие газы будут уходить в атмосферу.

 

В шестке справа (или справа и слева) от устья имеются впадины, называемые зольниками или очелками 12. В них часто находится различная посуда или зола. Устье печи закрывается  заслоном   (заслонкой) нужной формы с одной или двумя ручками.

 

Над шестком расположено перетрубье 10 (как бы опрокинутый ящик), в котором собирается дым, откуда он попадает в трубу. Чтобы печь не дымила, расстояние от шестка до перетрубья не должно превышать высоты устья печи более чем на 220 мм (три ряда кладки).

 

Перетрубье, т. е. дымный ход от устья печи до самой вьюшки, должно сужаться постепенно, а не уступами, что достигается путем стесывания кирпича. Если при соблюдении этих условий печь все же будет дымить, причину дымления следует искать в трубе.

 

Для улавливания искр при выходе газов в дымовую трубу перед вьюшкой 13 или задвижкой 14 устраивают специальную стенку со скосом, образуя как бы ящик, в котором к тому же собирается падающая со стенок трубы сажа. Перед вьюшкой ставят плотно закрывающуюся дверку.

Печь можно закрывать или только одной задвижкой, или только одной вьюшкой, но более плотно она закрывается тем и другим одновременно либо двумя задвижками, выше которых начинается труба 75. Задвижку рекомендуется ставить выше вьюшки, которая является хорошей вытяжкой.

 

Самая ответственная часть печи — это варочная камера. Кирпич для ее устройства должен быть отборным, особенно для выполнения свода 16.

 

Стенки варочной камеры могут быть различной толщины. Тонкие стенки быстро нагреваются, но и быстро остывают, толстые — наоборот. Нормальной считается толщина стенок в 3/4 кирпича (кирпич плашмя и на ребро), но лучше в 1 кирпич.

 

Переднюю наружную и внутреннюю стенки перед горнилом выполняют в 1/2 кирпича. Свод камеры должен иметь уклон к устью. При устройстве перекрыши 18 над камерой верхняя плоскость печи должна быть ровной.

 

Так как свод выполнен с уклоном, по нему приходится устраивать выравнивающий слой в виде песчаной засыпки 17. Некоторые печники засыпку заменяют глиняным раствором на мелком кирпичном щебне.

 

Под расположен в нижней части варочной камеры. Для его выполнения необходим ровный и гладкий кирпич. Настилку пода ведут без раствора, насухо. До ее начала необходимо сделать засыпку 4 из материала, накапливающего в себе теплоту и равномерно прогревающегося.

 

Хорошая засыпка обеспечивает нормальное пропекание хлебобулочных изделий с нижней стороны.

 

Для засыпки подходит крупнозернистый песок, смешанный с битым стеклом (листовым, бутылочным и т. п.) либо с гравием или щебнем крупностью 150—180 мм. Если применяют мелкий гравий или щебень, то их следует перемешать с песком, а поверх насыпать слой крупнозернистого песка толщиной 20—30 мм.

 

Настилают под с небольшим плавным подъемом (30—50 мм) к задней стенке камеры, что обеспечивает равномерное сгорание всего топлива. Если под сделать горизонтальным, то топливо, сгорая очень медленно, будет слабо нагревать печь.

 

Под настилают двумя способами: либо после того как будет выложен один ряд кладки стенок выше уровня пода, либо после того как варочная камера будет выложена полностью. В первом случае работать гораздо удобнее; во втором — приходится работать лежа на груди.

Форма свода (181) в русских печах играет громадную роль.

 

Одни формы выкладывать проще, другие — сложнее. Своды полуциркульной формы выкладывать легче, но от них неравномерно отражаются горячие газы и под нагревается слабее.

 

Это прочный свод и воспринимаемая им нагрузка в очень малой степени передается стенкам. Пологие трехцентровые своды класть труднее, и они больше распирают стенки, но зато обеспечивают равномерное и сильное нагревание пода.

 

Пологие своды очень хорошо нагревают под, но не выдерживают большой нагрузки, поэтому требуют устройства стяжек по лицевой поверхности печи из круглой, уголковой или полосовой стали.

 

Некоторые печники делают трехцентровые своды бочкообразной формы. Кроме обычного подъема к задней стенке, такой свод еще имеет подъем на 30 мм в средней части, превышающий подъем у задней стенки.

 

Ширина свода также увеличивается в середине на 50—60 мм. Свод бочкообразной формы выкладывать труднее, но зато печь лучше прогревается; горячие газы как бы расстилаются по своду и не попадают в перетрубье, как и искры, а это более безопасно в пожарном отношении.

 

Многие мастера рекомендуют зауживать варочную камеру к устью на 40—90 мм, поскольку это также улучшает работу печи по сравнению с печами, имеющими камеру одинаковой ширины.

 

Свод любой формы выкладывают одновременно с обеих сторон, продвигаясь к середине. Когда останется промежуток меньше 1/4 кирпича, в него с усилием закладывают замковый кирпич, обмазанный с трех сторон глиняным раствором.

 

Этот кирпич должен прижимать все ранее уложенные кирпичи друг к другу. Поэтому в оставленное для него место его иногда забивают поленом или киянкой (деревянным молотком).

 

Пяты, или площадки, в стенах, на которые опирается свод, вытесывают из хорошего кирпича с нужным уклоном, для чего кирпич необходимо проверять шаблоном.

 

Для выкладывания свода с нечетным количеством кирпичей, когда последний кирпич бывает замковым, свод следует рассчитать, вычертив на бумаге в натуральную величину.

Проще всего устроить глинобитный свод.

 

Для этого изготовляют прочную опалубку и приготовляют глинобит — обычный глиняный раствор для кирпичной печной кладки.

 

Глинобит должен быть очень густым. Если на него встать, то на нем не должно оставаться следов от обуви. Если из него приготовить кирпич в натуральную величину, положить его серединой на палочку, он должен только слегка изогнуться.

 

Глинобит готовят на деревянном щите слоем 5—7 см. Нарезают его полосами шириной 10—15 см, так чтобы кромки были срезаны на конус.

 

Полосы укладывают на опалубку, выполненную по кривой свода, и хорошо уплотняют деревянным молотком диаметром не менее 10 см. Смачивать стыкуемые кромки водой во время стыкования нельзя. Через неделю или больше опалубку разбирают. Кладка выше свода производится обычно.

 

Боковые стенки над сводом до перекрыши образуют как бы коробку, которую заполняют песком, а сверху из кирпича в один ряд настилают перекрышу. Иногда ее полностью выкладывают из кирпича.

 

Однако такие толстые стенки плохо передают тепло. Лучше в одной или обеих стенках сделать печурки (углубления). Количество печурок зависит от длины камеры, их может быть 3 или 4. Они хорошо передают тепло в помещение и весьма удобны для сушки мелких предметов.

 

Печурки следует располагать так, чтобы они перекрывались на уровне перекрыши двумя-тремя рядами кладки.

 

Ширина печурок 150—200 мм, высота — 210 мм. Перегородки между ними выполняют в 1/2 кирпича, что дает возможность перекрыть печурки сверху целым кирпичом.

 

Самоварники, или душники, бывают квадратными или круглыми. Иногда в них вставляют дверки, чаще же закрывают коробочками из кровельной стали. Иногда для этой цели используют деревянные чурки, что нежелательно, так как бывают случаи их возгорания. Форма коробочки должна повторять форму отверстия.

 

Желательно вставить в душник рамку по форме отверстия из кровельной стали, которая предохраняет его от разрушения крышкой. Для душника обязательно устраивают отдельный канал, закрываемый маленькой задвижкой, чтобы через него в зимнее время из помещения не уходило тепло.

 

Как было сказано ранее, для более надежного закрывания печи рекомендуется ставить вместо одной задвижки две или задвижку и вьюшку. Располагают их одну над другой на расстоянии трех—пяти рядов кладки.

 

Чаще у начала трубы ставят вьюшку, а над ней задвижку, иногда — наоборот. Если канал душника выводят так, что он находится между вьюшкой и задвижкой, то, когда ставят самовар, достаточно открыть только задвижку (если она выше вьюшки).

 

Задвижка над вьюшкой удобна и тем, что для лучшего нагревания щитка или перетрубья задвижку немного прикрывают, регулируя тем самым выход из печи горячих газов в трубу. Вьюшка закрывает канал плотнее задвижки, так как сначала укладывают блинок, а затем все накрывают крышкой.

 

Открывать и закрывать задвижки более удобно, чем вьюшки.

Топливо в русскую печь рекомендуется укладывать ближе к устью, так как при этом улучшается горение.

 

Посуду для приготовления пищи ставят около устья на под варочной камеры. При выпечке хлеба после топки всю золу выгребают из варочной камеры, под заметают веником или метлой.

 

Лопату слегка посыпают мукой, кладут на нее приготовленное тесто нужной формы (обычно круглой), подносят лопату с тестом к устью, вдвигают по поду в нужное место и рывком сбрасывают (сдвигают) тесто на под, «сажают» хлеб.

 

Познакомившись с основными деталями печи и требованиями, предъявляемыми к ним, можно приступать к кладке, строго соблюдая порядовки и тщательно выполняя перевязку швов.

 

Русская обыкновенная печь (182) — самая простая, с минимальным количеством приборов. Средние размеры: длина 1650 мм, ширина 1270 мм, высота до потолка 2380, до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм. Теплоотдача печи при одной топке в сутки 2,4 кВт (2100 ккал/ч), при двух топках — 3,5 кВт (3000 ккал/ч).

 

Боковые и задняя стенки при одной топке в сутки выделяют по 1,4 кВт (1200 ккал/ч), передняя стенка с устьем — 0,5 кВт (400) и перекрытие — 0,6 кВт (500 ккал/ч). При двух топках соответственно — 2; 0,6; 0,8 кВт (1750; 550; 700 ккал/ч). Такой печью можно отапливать помещение площадью 20—30 м2.

 

Для кладки печи требуется: кирпич — 1610 шт.; глиняный раствор — примерно 120 ведер; дымовая задвижка размером 300x300 мм (лучше ставить две задвижки или одну задвижку и одну вьюшку); самоварник размером 140x140 мм и заслонка размером 430x340 мм. Кирпич предварительно сортируют.

 

Самый лучший идет на кладку варочной камеры.

Прежде всего приступают к устройству фундамента с укладкой гидроизоляции. Затем выкладывают первую часть печи — подпечье.

 

1-й ряд лучше всего выкладывать из целого кирпича и обязательно на растворе, который использовался для кладки фундамента. Применять алый кирпич нежелательно, так как подпечье держит на себе всю массу печи.

 

2, 3 и 4-й ряды выкладывают колодцем, открытым с одной стороны, чтобы в подпечье оставить отверстие для хранения инвентаря. При кладке необходимо соблюдать перевязку швов.

 

5-й ряд. С него начинается закладка свода (показана тонкими продольными линиями), перекрывающего подпечье. Для опирания кирпичей первого ряда свода вытесывают пяты. Кладку осуществляют с помощью опалубки.

 

6 и 7-й ряды выкладывают с перевязкой швов и выкладкой свода.

8, 9 и 10-й ряды кладут толщиной в один кирпич. В 8-м ряду в середине устанавливают кирпичи 1, замыкающие свод.

 

11-й ряд выкладывают такой же формы, как и предыдущие, с соблюдением правил перевязки швов. Он перекрывает так называемую «холодную печурку», которая расположена над отверстием подпечья.

 

Колодец, образуемый кладкой стенок, заполняют засыпкой полностью, уплотняют ее и выравнивают с таким расчетом, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке варочной камеры.

 

12-й ряд. На нем производится укладка пода. Чтобы под был ровнее, его посыпают мелким песком и шлифуют кирпичом, чтобы удалить выступающие усенки кирпича. Для этой цели рекомендуется применять подовый кирпич, так как он по площади крупнее обычного в два раза.

 

13-й ряд. С него начинается закладка варочной камеры. Кладку стенок выполняют в 3/4 кирпича высотой 190 мм (1/2 кирпича и 1/4). Эти кирпичи не связывают между собой, а только перевязывают швы. Для прочности щечки стенки скрепляют по основным стенкам замком, для чего концы кирпичей стесывают под углом 45°.

 

14—16-й ряды выполняют так же, как 13-й, но с перевязкой швов.

17-й ряд. Заканчивается кладка устья с передней стенки, выполненной в форме свода. С этого ряда начинают закладку свода варочной камеры, или горнила, используя для этого поставленный на ребро кирпич, у которого стесывают с боковых стенок пяты для опирания кирпича свода (показано линиями). Чаще всего в этом ряду почти полностью выполняют свод горнила.

 

18-й ряд. С этого ряда начинают кладку стенок печи и печурок. Пространство между сводом горнила и стенками засыпают речным песком, заполняют глиняным раствором с кирпичным щебнем. Можно выполнить сплошную кирпичную кладку.

 

19-й ряд. Выкладывают стенки и выравнивают кладку свода, а также перекрывают окно или проем над шестком в виде арки.

 

20-й ряд кладут с таким расчетом, чтобы уменьшить отверстие перетрубья (пространство над шестком). Выкладывать перетрубье надо как можно ровнее (а не отдельными ступеньками), для чего необходимо стесывать кирпич. В этом же ряду продолжают выравнивать стенки печи. Здесь устраивают перекрытие под каналом для самоварника (показано штриховкой).

 

21-й ряд кладут так же, как и 10-й, со строгой перевязкой швов. Размеры перетрубья уменьшают, стенки печи выравнивают.

 

22-й ряд. В этом "ряду продолжается уменьшение размера перетрубья. С левой стороны печи закладывают канал самоварника (разрез А—А). Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают для лучшего передвижения газов. Здесь выкладывают ящик для сбора сажи. В этом ряду полностью выравнивают кладку над сводом.

 

23 — 32-й ряды. На 23-м ряду ведут кладку самоварника. Канал от самоварника находится в перетрубье и поворачивается к трубе выше задвижки или вьюшки. Задвижку для самоварника не ставят, так как он закрывается крышкой. В последующих рядах ставят две задвижки или задвижку и вьюшку. Размер канала дымовой трубы — два кирпича (260x260 мм). Выше 32-го ряда начинают кладку трубы.

 

Заслонку и дугу для нее нужной формы и размера лучше всего изготовить заранее. Дуга в дальнейшем окажется хорошей опалубкой при закладке чела. Концы дуги должны крепиться в кладке шестка, а с боковых и верхней сторон (в пяти точках) — в кладке стенки лапками.

Между дугой и кладкой желательно проложить шнуровой или листовой асбест. Дугу можно изготовить из различной профильной стали (полосовой, угловой и т. д.).

 

Заслонку изготовляют по форме дуги, так, чтобы она плотнее примыкала к дуге и тем самым лучше удерживала теплоту. Для заслонки применяют угловую (25x25x3 мм), листовую или полосовую сталь. Листовая сталь должна быть утолщенной. К заслонке (183) крепят одну или две ручки.

 

Улучшенная русская печь «Экономка» имеет небольшие размеры, мм: ее ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка 770 и от пола до лежанки 1400. У нее характерные движения дымовых газов, она нагревается от низа до самого верха, имеет два топливника: основной (большой) и дополнительный (малый).

 

Печь может также топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Она проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий. Топить ее можно любыми видами твердого топлива.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной).

 

Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенных плашмя. Высота всех частей печи такая же, как у обычной русской. Печь может быть оборудована водогрейной коробкой.

 

В отличие от обычной русской печи «Экономка» нагревает помещение от пола до потолка. Разница температур у пола и на уровне пода печи небольшая (2...3°С).

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывают со 2-го ряда.

 

Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками.

 

Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда в варочную камеру, а затем в трубу.

 

В теплое время года приготовлять пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах.